invite me
Gue dan KOPI
FILM GARAPAN GUE
TAMPANG SEREM TP JINAK
MONYA PASRAAAAAAAAH
.JPG)
my music
$ 84.20
$ 69
model favourite gue
sejarah fashion
kudu loe baca
favourite gue
inspirasi
show
malam kudus
BALI FASHION WEEK
KASUAL
BALI FASHION WEEK
anak anak kasual
BALI FASHION WEEK
SEJARAH JEANS
Pada tahun 1850-an pemuda berumur 21 tahun bernama Levi Strauss tiba di San Francisco, Amerika, dari Bavaria, Eropa, untuk mencoba peruntungannya, ia tidak menyadari bahwa dia sedang mulai membuat sebuah sejarah yang menjadi sumbangan terbesar Amerika untuk dunia mode sampai sekarang.
Strauss mencoba menjual tenda-tenda kanvas kepada para penggali tambang emas. Masa itu, Amerika memang sedang terkena demam emas. Bukannya tertarik pada tawaran Strauss, para penambang itu malah minta dibawakan celana panjang. Nama Levi's pun lahir ketika para penambang yang ketagihan celana Levi, mencari "those pants of Levi's" (celana si Levi) yang terbuat dari denim. Di Amerika, kata Levi's bersinonim dengan denim jins.
Kata jeans yang kini lekat dengan denim berasal dari peng-amerika-an kata bahasa Perancis Genes yang berarti
Telah lebih seabad setelah Levi memopulerkan celana jins. Kini denim tetap digemari bahkan naik kelas karena menjadi produk perancang terkenal dunia. Bahkan denim menjadi produk para perancang yang bekerja di Paris,
Secara generik, denim adalah tenunan benang katun. Semula warna benangnya hanyalah putih dan biru yang asal-usulnya berasal dari sebuah
Pada tahun 1940-an denim sebenarnya sudah diolah menjadi produk mode dalam bentuk gaun, rok, jaket, dan celana panjang. Denim kemudian mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an ketika jins diproduksi massal.
Pada era tahun 1970-an ketika Barat dilanda "endemi" hippie, jins menjadi salah satu atribut yang melekat pada mereka, menjadi simbol pemberontakan terhadap kemapanan. Tidak jarang "para pemberontak" itu sengaja mengoyak-ngoyak celana jins mereka untuk mempertegas penolakan mereka pada kemapanan.
Mereka yang menganggap diri pengikut mode, pernah tidak tertarik pada jins. Jins lalu berkembang lebih sebagai baju untuk para pekerja kerah biru di Amerika. Jins bahkan kemudian identik dengan pakaian kerja para koboi ketika menggembala sapi mereka dari atas kuda mereka.
Perputaran roda mode akhirnya sampai pada suatu masa di mana ide dipungut dari mana saja, dari waktu kapan saja, lalu dirakit menjadi sebuah bentuk baru untuk orang masa kini. Percampuran atau eklektisisme ini mewarnai kehidupan masyarakat pascatahun 1970-an, tetapi sangat terasa pada dunia mode era 1990-an dan terus terjadi sampai kini.
Sebelum perancang memungut denim dari lemari pakaian kelas pekerja dan menjadikannya gemerlap sebagai produk perancang, para perancang telah lebih dulu mengambil gaya berbusana kelompok-kelompok tertentu seperti komunitas punk, komunitas peselancar, komunitas pejuga gaya gotik, dan sebagainya.
Kebangkitan denim sebagai produk perancang paling mencolok terjadi ketika pada tahun 1990-an Tom Ford dari rumah mode Gucci mengangkat jins sebagai fashion statement-nya.
Ford yang ketika itu menjadi perancang yang dikagumi karena kejeniusan rancangannya berhasil mengangkat pamor Gucci, menawarkan celana denim berwarna pudar yang koyak di banyak tempat. Tentu bukan Ford bila tidak membuat jins tersebut gemerlap, sehingga ia menambahkan hiasan bulu-bulu di bagian depan bawah celananya, menyulamkan mutiara dan payet sehingga jins tersebut pantas menyandang nama Gucci.
Madonna ikut mempulerkan kembalinya jins melalui tur dunianya awal tahun ini yang memakai tema koboi sebagai tema pakaian. Begitu pula penyanyi kondang seperti Britney Spears dan Shakira, mereka terlihat beberapa kali menggunakan denim dalam klip video musik mereka.
Bukan hanya Ford yang melihat peluang kembalinya jins seiring dengan perubahan suasana hati ke arah gaya yang lebih kasual terutama di kalangan kerah putih yang bekerja di bidang teknologi informasi di Amerika. Perancang lain pun berlomba-lomba mendesain ulang jins. Versace, Roberto Cavalli, Calvin Klein, Dolce dan Gabbana, dan Christian Dior, hanyalah beberapa nama besar di bisnis mode yang mencoba mengambil manfaat dari kembalinya jins. Bahkan John Galliano yang bekerja untuk rumah mode Christian Dior masih menggunakan denim dalam salah satu rancangan adibusana untuk musim gugur dan dingin 2002/2003.
Denim telah bertahan melalui dua kali pergantian abad.
Para perancang Indonesia juga tidak imun dengan perkembangan ini. Mereka menggunakan denim di dalam rancangan mereka. Mulai dari duet Era Soekamto dan Ichwan untuk label mereka Urban Crew yang ditujukan bagi mereka yang muda usia, sampai Ronald Very Gaghana. Carmanita pun memakai denim dalam rancangan tahun 2002-nya, sementara rumah mode Christian Dior sudah beberapa kali mengeluarkan denim untuk label siap pakai.
Ronald V Gaghana menawarkan cara penggunaan denim yang berbeda. Dia memadukannya dengan gaya romantis. Jaket denim berwarna coklat pasir itu dikoyak-koyak, tetapi dipadukan dengan rok sutera sifon yang lembut. Lalu masih dilunakkan lagi dengan penggunaan kalung mutiara yang memberi kesan mewah dan anggun. Itulah gaya eklektik yang menurut para pemikir postmodernisme menjadi salah satu ciri masyarakat pada era kapitalisme lanjut ini.
Dalam dunia nyata, di sini denim juga kembali ikut naik daun. Variasi model sangat beragam, mulai dari warna yang beragam, bergaya klasik, yang berpayet, hingga yang dibuat warnanya pudar sebagian dengan kontras yang tajam. Modelnya pun terus berganti-baggy, melebar di ujung pipa bawah, ketat membalut kaki, sebagai celana panjang, celana tiga perempat, hingga hotpants. Yang sekarang sedang digemari adalah hipster, celana denim yang dikenakan di pinggul. Apa pun variasi yang dilakukan, namun denim dalam warna biru indigo selalu diasosiasikan sebagai pakaian kasual.
Bukan hanya penampilan, kenyamanan mengenakannya pun bertambah dengan ditemukannya serat Lycra. Harga pun relatif terjangkau, mulai dari Rp 120.000 per celana, sementara celana jins dari perancang internasional di toko resmi harganya mulai dari 200 dollar AS. Dengan kata lain, denim sebagai produk generik bisa disebut sebagai pakaian yang paling egaliter karena semua orang mau memakai dan bisa memakai. Namun, ketika di dalamnya sudah masuk campur tangan para perancang, maka diferensiasi harga dan status pun terjadi. Itulah kekuatan sebuah citra produk. Dia akan mengontrol penontonnya mengikuti aturan-aturan yang dia tentukan.
140 Tahun Mode Perancis
TEMA "140 Tahun Mode Perancis, 1880 … 2020" memang menggelitik dan juga menimbulkan pertanyaan. Mengapa diambil angka tahun 1880 dan 2020? Adakah yang istimewa pada dua tahun tersebut? Tahun yang telah lewat lebih mudah dicari maknanya karena ada banyak dokumen tertulis mengenainya, tetapi tahun 2020?
TEMA itulah yang diangkat oleh Pusat Kebudayaan Perancis (CCF) untuk salah satu kegiatannya tahun ini. Penerjemahan tema itu digarap oleh siswa-siswa sekolah mode Esmod Jakarta dan dipresentasikan di kediaman "orang-orang Perancis di Jakarta" di Kebayoran Baru, Jakarta, pada Senin (12/5/3) lalu.
Tema tersebut memberi kesempatan kepada para siswa untuk memahami sejarah mode guna menggali ide orisinal dan kreativitas untuk melihat ke masa depan. "Dengan pemahaman tentang sejarah mode yang berarti juga perkembangan mode itu sendiri, siswa akan bisa menciptakan karya-karya baru yang orisinal, tahu arah masa depan, dan tidak hanya meniru. Mode, kan, bukan hanya menjahit, dia adalah pencipta tren,"
Pendapat tersebut tidak berlebihan bila kita melihat perkembangan mode saat ini. Hampir semua perancang saat ini mengambil inspirasi mereka dari masa lalu, mulai dari abad ke-19 hingga ke masa-masa Yunani Kuno dengan gaun-gaun bergaya toga atau draperi.
Mode memang sebuah siklus, termasuk dalam hal inspirasi. Apa yang pernah muncul pada masa lalu bukan barang terlarang untuk didaur ulang. Gaun dengan garis pinggang di bawah dada (empire dress), misalnya, bisa dicari padanannya hingga ke gaun para perempuan bangsawan abad ke-18 atau ke-19. Tetapi, industri mode memiliki sebuah aturan yang membuatnya terus menggelinding maju, yaitu kekinian. Mendaur ulang sebuah gaya tetap menuntut persyaratan disesuaikan dengan suasana zaman paling mutakhir. Itu yang menyebabkan pengetahuan tentang sejarah mode menjadi penting, terutama ketika membuat sebuah proyeksi tren sebelum orang lain membuat.
LALU mengapa diambil angka tahun 1880? Direktur CCF Jakarta Jany Bourdais menyebut tahun 1880 adalah tahun yang penting dalam sejarah mode Perancis. Saat itu para perancang mode memberi kebebasan bergerak kepada perempuan. Tahun 1880 identik dengan semangat kebebasan, dan mode bukanlah sesuatu yang semata-mata bersifat komersial, tetapi lebih bernuansa budaya.
Francois Boucher di dalam bukunya 20.000 Years of Fashion memasukkan tahun 1880 dalam sebuah periode penting perkembangan mode yang mencakup tahun 1868-1914. Menurut Boucher, kos- tum Eropa di Dunia Lama (daratan Eropa) dan Dunia Baru (Benua Amerika) mengalami perkembangan yang sama. Sementara di Asia dan Afrika kostum Eropa juga mulai diterima sejalan dengan ekspansi industrialisasi Eropa dan Amerika Utara.
Pada periode ini pula mode dari Perancis berhasil menanamkan pengaruhnya dan diterima di berbagai bagian dunia di mana orang-orang Eropa berada. Karena itu, demikian Boucher, bila periode ini ingin diberi ciri, maka sejarah mode periode ini adalah sejarah kostum Perancis.
Periode tersebut juga ditandai oleh kestabilan dan kemakmuran Eropa-antara lain karena kekayaan alam dari negeri jajahan yang diekstraksi ke Eropa serta Revolusi Industri-yang membuat orang- orang kaya di Eropa tidak mencemaskan masa depan. Akibat kehidupan yang tenang serta kemakmuran pada kelompok elite, mereka lalu menciptakan kode-kode berbusana yang ketat. Lahirlah apa yang disebut busana untuk ke opera, busana untuk menonton pacuan kuda, dan berbagai acara lainnya.
Perkembangan kostum dimulai pada periode ini adalah perubahan yang semakin cepat dibandingkan masa-masa sebelumnya karena lahirnya teknologi baru dalam pewarnaan dan penenunan. Tahun 1885, misalnya, seorang tailor dari Inggris yang membuat toko di London dan Paris, Redfern, memperkenalkan untuk pertama kalinya tailored suit untuk perempuan. Kemudian pada awal abad ke-10 dia memperkenalkan "setelan untuk berjalan-jalan" di mana ujung bawah gaun hanya mencapai permukaan tanah (gaun-gaun sebelumnya ujung bawah gaun menyapu tanah), dan kemudian memperkenalkan jaket luar (coat) yang diinspirasi jaket laki-laki. Meskipun begitu, masa ini para couturier masih mendiktekan apa yang disebut mode dan konsumen yaitu kalangan bangsawan dan perempuan kaya ikut saja.
Perang Dunia I membebaskan para perempuan dari dominasi para couturier yang terpaksa menutup rumah mode mereka dan hanya beberapa saja yang kemudian membuka rumah modenya lagi.
Pada saat itu juga terjadi perubahan peran perempuan yang dituntut menggantikan peran suami mereka di sektor publik. Para perempuan kelas atas kehilangan para pegawai laki-laki karena harus pergi berperang dan karyawan perempuan yang harus menggantikan kerja suami mereka yang pergi berperang. Perempuan kelas atas pun harus berpartisipasi dalam kerja sosial sehingga mereka tidak lagi bisa bermalas-malas di rumah. Dampak perubahan gaya hidup ini juga berakibat pada perubahan jenis busana. Para perempuan ini membutuhkan baju yang lebih nyaman dipakai dan praktis.
Setelah periode ini, busana perempuan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan struktur sosial masyarakat dengan kebangkrutan banyak kelas bangsawan. Mode menjadi lebih egaliter, rok pun semakin memendek, stoking berbahan sutra menjadi simbol kemakmuran, sepatu tutup menggantikan bot, dan pakaian dalam pun menjadi lebih sederhana.
Setelah Perang Dunia I, perempuan tak mau lagi kembali ke masa sebelumnya. Kebebasan, kehidupan publik, lebih menarik untuk perempuan yang kemudian memilih rambut berpotongan pendek, menikmati olahraga luar ruang, dan menikmati dansa modern serta aktivitas nondomestik lainnya. Tren ini terus berlangsung hingga kini dan ke depan untuk waktu yang setidaknya berani kita prediksikan.
KARYA para siswa Esmod yang ditampilkan Senin petang pekan lalu mencoba mewakili perubahan gaya hidup pada era yang dijadikan tema pergelaran. Baju dalam (petticoat) yang menjadi keharusan pada pakaian perempuan era akhir abad ke-19 diolah hingga menjadi gaun pendek yang memberi nuansa gembira.
Baju karier yang menandai era emansipasi perempuan dengan memasuki lapangan-lapangan kerja di sektor publik pada awalnya mengimitasi pakaian laki-laki karena perempuan masih menganggap untuk menjadi sukses harus menjadi seperti laki-laki. Tetapi, kemudian perempuan menyadari bahwa sifat-sifat kewanitaan mereka bukanlah inferior dibandingkan maskulinitas laki-laki sehingga perempuan tak ragu-ragu menggunakan bahan renda untuk pakaian kerja. Pakaian dalam (lingerie) yang menonjolkan sensualitas perempuan pun tak tabu ditampilkan sebagai pakaian sehari-hari, sementara celana panjang diadopsi karena sifatnya yang praktis untuk mengakomodasi kesibukan seorang perempuan urban.
Sayangnya, pergelaran ini hanya mengonsentrasikan diri pada busana perempuan. alasan tentang fokus pada busana perempuan, yaitu perubahan busana laki- laki tidak semencolok perubahan pada busana perempuan.
Padahal, busana laki-laki pun ikut mengalami perubahan meskipun tidak sedramatis busana perempuan. Dari yang penuh detail dan kegenitan pada masa pra-abad ke-20 ke gaya yang lebih kaku pada abad ke-20, dan menjadi lebih longgar ketika waktu bergulir menuju abad ke-21. Apa pun, menyaksikan perjalanan mode adalah melihat perubahan semangat zaman sebuah masyarakat. Tidak heran bila Jany Bourdais menyebut mode adalah bagian dari kebudayaan, sekalipun kebudayaan itu barangkali bersifat pop.
140 Tahun Mode Perancis
TEMA "140 Tahun Mode Perancis, 1880 … 2020" memang menggelitik dan juga menimbulkan pertanyaan. Mengapa diambil angka tahun 1880 dan 2020? Adakah yang istimewa pada dua tahun tersebut? Tahun yang telah lewat lebih mudah dicari maknanya karena ada banyak dokumen tertulis mengenainya, tetapi tahun 2020?
TEMA itulah yang diangkat oleh Pusat Kebudayaan Perancis (CCF) untuk salah satu kegiatannya tahun ini. Penerjemahan tema itu digarap oleh siswa-siswa sekolah mode Esmod Jakarta dan dipresentasikan di kediaman "orang-orang Perancis di Jakarta" di Kebayoran Baru, Jakarta, pada Senin (12/5/3) lalu.
Tema tersebut memberi kesempatan kepada para siswa untuk memahami sejarah mode guna menggali ide orisinal dan kreativitas untuk melihat ke masa depan. "Dengan pemahaman tentang sejarah mode yang berarti juga perkembangan mode itu sendiri, siswa akan bisa menciptakan karya-karya baru yang orisinal, tahu arah masa depan, dan tidak hanya meniru. Mode, kan, bukan hanya menjahit, dia adalah pencipta tren,"
Pendapat tersebut tidak berlebihan bila kita melihat perkembangan mode saat ini. Hampir semua perancang saat ini mengambil inspirasi mereka dari masa lalu, mulai dari abad ke-19 hingga ke masa-masa Yunani Kuno dengan gaun-gaun bergaya toga atau draperi.
Mode memang sebuah siklus, termasuk dalam hal inspirasi. Apa yang pernah muncul pada masa lalu bukan barang terlarang untuk didaur ulang. Gaun dengan garis pinggang di bawah dada (empire dress), misalnya, bisa dicari padanannya hingga ke gaun para perempuan bangsawan abad ke-18 atau ke-19. Tetapi, industri mode memiliki sebuah aturan yang membuatnya terus menggelinding maju, yaitu kekinian. Mendaur ulang sebuah gaya tetap menuntut persyaratan disesuaikan dengan suasana zaman paling mutakhir. Itu yang menyebabkan pengetahuan tentang sejarah mode menjadi penting, terutama ketika membuat sebuah proyeksi tren sebelum orang lain membuat.
LALU mengapa diambil angka tahun 1880? Direktur CCF Jakarta Jany Bourdais menyebut tahun 1880 adalah tahun yang penting dalam sejarah mode Perancis. Saat itu para perancang mode memberi kebebasan bergerak kepada perempuan. Tahun 1880 identik dengan semangat kebebasan, dan mode bukanlah sesuatu yang semata-mata bersifat komersial, tetapi lebih bernuansa budaya.
Francois Boucher di dalam bukunya 20.000 Years of Fashion memasukkan tahun 1880 dalam sebuah periode penting perkembangan mode yang mencakup tahun 1868-1914. Menurut Boucher, kos- tum Eropa di Dunia Lama (daratan Eropa) dan Dunia Baru (Benua Amerika) mengalami perkembangan yang sama. Sementara di Asia dan Afrika kostum Eropa juga mulai diterima sejalan dengan ekspansi industrialisasi Eropa dan Amerika Utara.
Pada periode ini pula mode dari Perancis berhasil menanamkan pengaruhnya dan diterima di berbagai bagian dunia di mana orang-orang Eropa berada. Karena itu, demikian Boucher, bila periode ini ingin diberi ciri, maka sejarah mode periode ini adalah sejarah kostum Perancis.
Periode tersebut juga ditandai oleh kestabilan dan kemakmuran Eropa-antara lain karena kekayaan alam dari negeri jajahan yang diekstraksi ke Eropa serta Revolusi Industri-yang membuat orang- orang kaya di Eropa tidak mencemaskan masa depan. Akibat kehidupan yang tenang serta kemakmuran pada kelompok elite, mereka lalu menciptakan kode-kode berbusana yang ketat. Lahirlah apa yang disebut busana untuk ke opera, busana untuk menonton pacuan kuda, dan berbagai acara lainnya.
Perkembangan kostum dimulai pada periode ini adalah perubahan yang semakin cepat dibandingkan masa-masa sebelumnya karena lahirnya teknologi baru dalam pewarnaan dan penenunan. Tahun 1885, misalnya, seorang tailor dari Inggris yang membuat toko di London dan Paris, Redfern, memperkenalkan untuk pertama kalinya tailored suit untuk perempuan. Kemudian pada awal abad ke-10 dia memperkenalkan "setelan untuk berjalan-jalan" di mana ujung bawah gaun hanya mencapai permukaan tanah (gaun-gaun sebelumnya ujung bawah gaun menyapu tanah), dan kemudian memperkenalkan jaket luar (coat) yang diinspirasi jaket laki-laki. Meskipun begitu, masa ini para couturier masih mendiktekan apa yang disebut mode dan konsumen yaitu kalangan bangsawan dan perempuan kaya ikut saja.
Perang Dunia I membebaskan para perempuan dari dominasi para couturier yang terpaksa menutup rumah mode mereka dan hanya beberapa saja yang kemudian membuka rumah modenya lagi.
Pada saat itu juga terjadi perubahan peran perempuan yang dituntut menggantikan peran suami mereka di sektor publik. Para perempuan kelas atas kehilangan para pegawai laki-laki karena harus pergi berperang dan karyawan perempuan yang harus menggantikan kerja suami mereka yang pergi berperang. Perempuan kelas atas pun harus berpartisipasi dalam kerja sosial sehingga mereka tidak lagi bisa bermalas-malas di rumah. Dampak perubahan gaya hidup ini juga berakibat pada perubahan jenis busana. Para perempuan ini membutuhkan baju yang lebih nyaman dipakai dan praktis.
Setelah periode ini, busana perempuan mengalami perubahan sejalan dengan perubahan struktur sosial masyarakat dengan kebangkrutan banyak kelas bangsawan. Mode menjadi lebih egaliter, rok pun semakin memendek, stoking berbahan sutra menjadi simbol kemakmuran, sepatu tutup menggantikan bot, dan pakaian dalam pun menjadi lebih sederhana.
Setelah Perang Dunia I, perempuan tak mau lagi kembali ke masa sebelumnya. Kebebasan, kehidupan publik, lebih menarik untuk perempuan yang kemudian memilih rambut berpotongan pendek, menikmati olahraga luar ruang, dan menikmati dansa modern serta aktivitas nondomestik lainnya. Tren ini terus berlangsung hingga kini dan ke depan untuk waktu yang setidaknya berani kita prediksikan.
KARYA para siswa Esmod yang ditampilkan Senin petang pekan lalu mencoba mewakili perubahan gaya hidup pada era yang dijadikan tema pergelaran. Baju dalam (petticoat) yang menjadi keharusan pada pakaian perempuan era akhir abad ke-19 diolah hingga menjadi gaun pendek yang memberi nuansa gembira.
Baju karier yang menandai era emansipasi perempuan dengan memasuki lapangan-lapangan kerja di sektor publik pada awalnya mengimitasi pakaian laki-laki karena perempuan masih menganggap untuk menjadi sukses harus menjadi seperti laki-laki. Tetapi, kemudian perempuan menyadari bahwa sifat-sifat kewanitaan mereka bukanlah inferior dibandingkan maskulinitas laki-laki sehingga perempuan tak ragu-ragu menggunakan bahan renda untuk pakaian kerja. Pakaian dalam (lingerie) yang menonjolkan sensualitas perempuan pun tak tabu ditampilkan sebagai pakaian sehari-hari, sementara celana panjang diadopsi karena sifatnya yang praktis untuk mengakomodasi kesibukan seorang perempuan urban.
Sayangnya, pergelaran ini hanya mengonsentrasikan diri pada busana perempuan. alasan tentang fokus pada busana perempuan, yaitu perubahan busana laki- laki tidak semencolok perubahan pada busana perempuan.
Padahal, busana laki-laki pun ikut mengalami perubahan meskipun tidak sedramatis busana perempuan. Dari yang penuh detail dan kegenitan pada masa pra-abad ke-20 ke gaya yang lebih kaku pada abad ke-20, dan menjadi lebih longgar ketika waktu bergulir menuju abad ke-21. Apa pun, menyaksikan perjalanan mode adalah melihat perubahan semangat zaman sebuah masyarakat. Tidak heran bila Jany Bourdais menyebut mode adalah bagian dari kebudayaan, sekalipun kebudayaan itu barangkali bersifat pop
KITA punya perancang-perancang berbakat, beberapa memiliki pengaruh pada dunia mode. Lima belas di antaranya tampil bersama dalam sebuah peragaan kolektif berjudul “Parade 15 Desainer Indonesia” dalam Festival Mode 2007.
Acara ini diadakan oleh Femina Group selama dua hari awal September lalu di Blitz Megaplex, Jakarta. Beberapa perancang yang tampil adalah Sebastian Gunawan, Didi Budiardjo, Edward Hutabarat, Adrian Gan, Denny Wirawan, Musa Widyatmodjo, Stephanus Hamy, Deden Siswanto, Ronald V Gaghana, dan Ghea Panggabean.Mereka bagian dari aset industri mode saat ini,yang terus berkarya dan punya pelanggan tetap, serta konsumen pemakai karya.
Kehadiran mereka jelas perlu dirayakan. Tidak saja karena telah memberi karakter pada mode Indonesia, mereka juga menyumbang kontribusi besar sebagai penggerak mode.Kemajuan itu juga tidak lepas dari peran media cetak yang memberi tempat pada karya perancang Indonesia untuk dipublikasikan secara luas dan dukungan dalam bentuk aktivitas lain.
Media mensponsori peragaan perancang, juga memberi jalan pada generasi baru untuk tampil sebagai perancang muda lewat lomba. Selain itu, karier perancang muda dihargai lewat pemberian penghargaan. Kita menyadari, kalau melihat pusat belanja, mal sampai ITC, produk busana dikuasai oleh merek perancang ternama dunia dan produsen pakaian dari Asia, seperti China, Korea, Bangkok.
Di tengah persaingan itu, mode Indonesia mencoba untuk terus mengalir seperti air. Para perancang punya jalan sendiri saat dihadang pesaing. Caranya menghidupkan sistem rancangan pesanan dan membuat promosi berupa peragaan busana. Bahkan, profesi perancang terus diminati kaum muda. Mereka menampilkan diri sebagai perancang dengan cara berbeda untuk masuk industri mode dan menjadi generasi baru. Sebagian dengan cara sendiri.
Lainnya lewat kompetisi mode,seperti Lomba Perancang Mode (LPM) yang digelar dalam acara itu. Lomba yang diprakarsai Femina Group itu dimulai sejak 1979.Kini diikuti hampir 400 peserta dengan umur rata-rata 22 tahun. Jauh lebih muda dibandingkan tahun- tahun sebelumnya. Untuk bersaing, mereka membekali diri dengan pendidikan mode.
Regenerasi perancang kelihatan akan terus berjalan. Untuk memberi semangat dan perhatian,sekaligus bentuk apresiasi bagi upaya desainer muda,untuk pertama kalinya Pia Alisjahbana Fashion Award diberikan kepada perancang muda berpotensi yang telah merintis karier setidaknya lima tahun, memiliki usaha, dan punya karakter pada rancangannya. Pia Alisjahbana sendiri dikenal sebagai “Ibu Penggerak Mode” karena upayanya selama ini dalam mendukung para perancang Indonesia.
Dia juga pernah menerima penghargaan sebagai fashion icon dunia penerbitan dalam acara Jakarta Fashion Food Festival 2007 lalu. Semua itu akan menjadi bagian dari sejarah mode kita. Sejarah mode Indonesia sendiri dimulai pada 1953 ketika Peter Sie
kembali dari Belanda setelah belajar mode dan menjadi perancang.
Perjalanan mode itu dapat dilihat pada pameran “Retrospeksi Mode Indonesia” yang digelar dalam kesempatan tersebut. Mode Indonesia dibagi dalam tiga babak besar. Dimulai era pionir (1950–970) yang mencetuskan profesi perancang, gaun batik sebagai busana modern, dan gaya pakaian adi busana. Berlanjut era baru (1980–2000) yang melahirkan industri busana siap pakai, pemakaian tekstil, dan unsur tradisional secara luas, seperti tenun dan bordir.
Berakhir dengan era milenia (2000 sampai kini) yang menampilkan gaya mode global dengan gaun glamor dan gemerlap sebagai ciri. Bahkan, British Council merasa perlu menggandeng grup media itu untuk memilih wirausahawan mode Indonesia dalam ajang The International Young Creative Entrepreneur of the Year Award – Fashion 2007.Pemenangnya, yang diumumkan dalam acara itu, akan dipertandingkan di tingkat internasional dalam London Fashion Week, Oktober mendatang.
Berbagai aspek yang dihadirkan dalam Festival Mode 2007 itu memperlihatkan peran serta media dalam perkembangan mode di Tanah Air. Akhir tahun lalu, majalah Harper’s Bazaar Indonesia juga menggelar sebuah peragaan akbar yang memberi kesempatan pada beberapa perancang untuk menampilkan karya terbaiknya.
Acara itu rutin digelar sebagai dukungan pada kemajuan mode Indonesia, selain dalam bentuk tulisan dan foto mode karya perancang yang ditampilkan dalam media cetak. Bila melihat kondisi isi banyak media cetak belakangan ini,yang lebih memberi porsi besar pada liputan dan penampilan karya perancang dunia,acara seperti perayaan mode Indonesia yang digelar Femina Group itu memberi rasa optimistis.
Mode Indonesia mendapat apresiasi dan perhatian besar dari media, yang kita kenal merupakan jembatan emas yang menghubungi dunia mode dan masyarakat penikmatnya. Seperti yang kita ketahui juga, media mempunyai kekuatan besar untuk memengaruhi pembacanya.
Bahan Perempuan Yang Sangat Perempuan
“Maybe the naked truth is glorious, but I like a bit of chiffon here and there,” kata Ernie Janis dalam What Should I Wear.
60an :
Waktu kecil, ABG saja belum, saya sering melihat Ibu melilit lehernya dengan sepotong kain kalau akan ke luar rumah.Saya tidak tahu nama kain itu. Baru kemudian mengenalnya sebagai scarf. Saya hanya perhatikan scarf itu terbuat dari bahan bagus. Tipis, halus, enak dipegang. Beda dengan baju katun dan celana dril yang saya pakai setiap hari ke sekolah.
Entah di tahun kapan, saya ‘ngeh’ kalau bahan tipis itu namanya chiffon, yang diindonesiakan menjadi ‘sifon’. Pada waktu mulai takjub pada ensiklopedi, yang saya anggap ‘buku yang tau segala’, saya cari artinya. Giorgiana O’Hara, pembuat The Encyclopedia of Fashion, memberi deskripsi begini.
Chiffon : bahan ringan, halus, tipis, tembus pandang, yang diciptakan dari benang melintir yang rapat sekali. Bisa terbuat dari serat sutra, wol atau sintetis. Khususnya dipakai untuk gaun malam. Scarf sifon populer di tahun 1950 dan 1960an.
Kata chiffon berasal dari bahasa Prancis. Artinya potongan kain linen atau kain lusuh yang biasa dipakai untuk lap. John M Echols dan Hassan Shadily dalam Kamus Inggris – Indonesia mendefinisikan sifon sebagai ‘semacam kain sutra yang tipis sekali’.
Columbia Encyclopedia menambahkan, sifon itu sulit diolah, tapi jatuhnya enak dan nyaman di badan. Meski ringan, tahan lama. Hanya sobek kalau tersangkut. Gampang bolong kalau tersundut rokok. Tapi coba tarik, sangat kuat. Malah bisa masuk museum rekor karena sanggup menarik gajah tanpa putus.
70an :
Begitu mulai tertarik pada mode, umur sudah pasca brondong, lagi tergila-gila rambut gondrong, saya coba-coba beli buku mode. Saya begitu terkesan dengan sebuah foto pada 100 Years of British Vogue. Marissa Berenson, aktris 70an, sedang pose memakai gaun rancangan Yves Saint Laurent. Baju itu terbuat dari bahan sifon yang tipis, tembus pandang.
Saya kagum, terbingung-bingung, heran, tidak habis pikir. Bukan karena saya bisa melihat dengan jelas tubuh aktris yang tidak pakai bra itu di balik bahan see through-nya. Saya dapat sebuah pengalaman baru. Saya belajar dari dunia yang paling cepat berubah dan penemu hal-hal tak terduga itu. Mode ternyata sanggup memutarbalikkan pandangan orang.
Bayangkan saja. Busana yang awalnya diciptakan untuk menutupi tubuh, sekarang malah dirancang untuk ‘menelanjangi” pemakainya lewat bahan sifon. Benar-benar kontroversial !
Ada rasa seksi saat perempuan memakai baju sifon. “Sifon itu seperti ilusionis yang membuat pemakai seolah nudis, padahal masih tertutup busana,” kata Kim Johnson Gross.
Sejarah mode tidak mencatat siapa pionir sifon. Paling tidak pelukis Boticceli, tahun 1482, melukis wanita dengan gaun tipis. Tapi banyak ahli menduga sifon sudah dipakai Salome untuk mengintrik laki-laki Sebelum Masehi. Sampai akhir 50an, sifon lebih banyak dirancang untuk gaun-gaun istimewa para raja, bangsawan, wanita kelas atas atau aktris Holywwod. Baru tahun 1968, Yves Saint Laurent pertama kali membuat busana siap pakai dari sifon untuk baju sehari-hari kaum perempuan.
80an :
Jaman Madonna baru muncul saya bertemu lagi dengan sifon. Waktu itu saya sudah masuk dunia mode, jadi redaktur mode. Mode Indonesia baru tumbuh. Banyak perancang memanfaatkan kain tradisional dan tekstil dalam negeri. Tiba-tiba datang Biyan, pulang dari belajar mode di Jerman. Di tengah gaya etnik dan gaun klasik, dia bawa gaya kontemporer dengan bahan sifon. Sifon dilipit-lipit, pleats, jadi gaun sampai celana panjang dengan gaya diskonstruktif ala perancang Jepang. Sifon jadi fenomena baru di tanah air.
90an :
Sifon itu susah digunting dan dijahit karena bahannya tipis sekali dan gampang tergelincir. Bekas lubang jarumnya selalu kelihatan. Untuk dijahit lurus saja bisa miring-miring. Dipotong lurus juga susah setengah mati. Jadi bayangkan bagaimana hebatnya John Galliano waktu tahun 90an memperkenalkan gaun sifon justru dengan bias cut, potongan serong. Gaun tali bahu sifon itu ditiru di mana-mana dan jadi mode sampai sekarang.
Milenium 3 :
Sifon benar-benar tidak ada matinya. Di milenium baru jadi mode lagi. Sekali ini saya terkesan melihat koleksi perancang Eddy Betty dalam peragaan tunggalnya 2001. Bahan sifon yang halus, indah itu malah digunting jadi perca. Ujung gaun sifonnya sengaja tidak dijahit. Benangnya dibiarkan menjuntai-juntai. Unfinished, istilahnya. Sifon muncul dengan bentuk baru lagi.
Dalam kesempatan lain, saya menonton peragaan seorang perancang muda. Gaunnnya menarik. Sifon dipotong jadi lembaran panjang dan dijalin seperti ketupat. Sayang jatuhnya tidak bagus. Seorang perancang senior bilang pada saya. Itu karena dia pakai sifon murah. Dan kalau mau pakai efek kerlip, jangan taruh manik di atas sifon. Berat, jadi jatuhnya tidak bagus. Pakai kristal harusnya.
Dari situ saya belajar. Sifon itu disukai karena indah, tapi untuk mengendalikannya tidak segampang membalik telapak tangan.
Sifon bagus biasanya buatan Eropa. Untuk menandai kebagusannya, lihat saja efek motif fatamorgana yang berbentuk serat kayu saat kain itu dibentang.
Karena halus, paling aman bawa saja ke laundry untuk mencucinya.
Tahun 2004 sifon jadi mode lagi. “80% persen orang mode saat ini pakai sifon,” kata Sebastian Gunawan. Akhirnya saya pikir sifon itu seperti legenda tekstil. Jadi pembicaran terus sepanjang masa.
Bisa jadi banyak perempuan suka sifon karena sifat bahan itu sangat perempuan. Kelihatan halus, ringkih, tapi kuat. “Baju sifon kesannya lebih pure. Sifat bahannya melambai, seperti peri, dongeng,” kata Sebastian lagi. Juga seperti bunglon, bisa kelihatan seksi atau polos. Atau malah sekaligus gabungan keduanya, tambah saya.
Untungnya sifon hanya populer buat perempuan. Biar pun suatu saat saya masuk Selebriti Fitness Center, yang lagi ramai seperti pasar malam itu, dan saya berhasil membuat otot dada saya jadi ‘ngok’ seperti Ade Rai, tetap saja tidak terbayang saya akan memakai kemeja sifon. Bukannya risi memamerkan badan. Cuma takut jangan-jangan nanti masuk angin.
Mode Pria di Masa Elizabeth I dan di Era 1920-an
Pada periode Elizabeth I, penampilan busana sangat berbeda dari gaya kontemporer. Ketika itu pemakaian celana ketat bagi lelaki sangat tidak umum, apalagi dengan berdandan atau memakai perhiasan.
Suatu tren yang disebut ”slashing” bermula di Italia dan menyebar ke seluruh Eropa dengan sangat cepat. Tren ini menampilkan celah potongan bagus pada pakaian luar, dan berdaya tarik di bawahan garmen yang bercorak kontras. Menunjukkan kepintaran secara individu. Sayangnya, materi linen yang bermutu masih sulit untuk diperoleh. Model kostum ini diyakini pertama kali dipakai oleh para tentara sewaan.
Saat itu ornamentasi menjadi tren yang meluas, sekalipun baju belum bisa dicuci. Sabun baru mulai diproduksi di London pada tahun 1524. Masih terbilang mahal harganya, dan tidak bisa dipakai untuk baju bermateri sutra.
Bisnis pencucian mulai mencapai puncaknya di tahun 1550, ketika orang mulai bergaya dengan kerah ruffle linen. Style modis ini berupa pengembangan alami format hias frill yang bertali mengikat di bagian leher kemeja lelaki.
Di Inggris, model kerah biasanya selebar delapan inci dan membuka ke muka. Kerah ruffle yang kaku dan tegak, pertama kali diperkenalkan oleh istri staf pengajar di Kerajaan Inggris, nyonya Dingham. Dia membuat model kerah sedikit lebih lebar. Pria dan wanita mengenakan kerah ruffle sebagai simbolisasi kelas sosial paling tinggi.
Namun model tersebut menjadi problem dalam hal kepantasan, sebagai contoh adalah Kardinal Richelieu dari Prancis.Busana yang dikenakannya bisa membuat orang lain iri. Semua pemakai busana indah ini menggunakannya buat ke pesta, dan seakan tak mampu bergerak karena bajunya terlalu kaku atau berhiasan permata sangat berat.
Sepatu lars bahkan berpenampilan sangat aneh di abad ke-17. Begitu tingginya sampai mencapai paha, dibuat dari kulit kualitas dan berdekorasi ornamen di bagian atasnya, berhias ruffles dan permata. Sebagian lars menukik di ujung jari, yang membuatnya hampir tak mungkin dipakai berjalan.
Untuk segala busana panjang, kerah ruffle, dan rambut panjangnya, lelaki di masa itu dikenal mudah marah dan berkesan galak demi wibawanya.Meski di mata orang modern, baju di masa itu terlihat feminin, sambil biasanya membawa perlengkapan pedang dan anggar tajam yang menggantung di ikat pinggang.
Busana di masa itu mempertimbangkan nuansa kesenian. Namun busana di masa itu bukan menjadi urusan utama, itulah alasan kenapa lelaki di saat itu memakai busana.
Menarik Perhatian
Sejarah mode makin menarik perhatian sejak berakhirnya Perang Dunia I (era awal 1920-an), dengan pemakaian setelan kostum manis, corak warna hem yang sesuai selera, seperti persik, biru keabuan dan cedar. Dilengkapi dasi sutra dalam pola geometris atau bergaris diagonal yang disemat hias penjepit. Paduan ensambel bergaya itu komplet dengan topi peboling hitam.
Jas berekor cocok dipakai bagi kebutuhan formal di malam hari, disertai topi tinggi berbahan sutra. Hem berkerah putih dengan tindasan lipit serasi dipakai bersama jas berekor, begitupun dengan dasi kupu-kupu dan kemeja dengan kerah putih bersayap. Tuksedo menaik popularitasnya, namun tak cocok dipakai di sembarang pesta.
Sepatu kulit hitam popular selama era ini, dan sering muncul bersama pakaian formal untuk malam hari. Demikian pula dengan sepatu gaya bertali yang begitu banyaknya pemesan.
Celana-celana tanggung juga berkembang menjadi popular saat itu, dengan berbagai variasi yang ngegantung di bawah lutut. Paduannya dirasakan cocok dengan mantel Norfolk atau mantel pegolf, berikut tambahan sepatu atau lars yang saling berkoordinasi.
Era awal pemunculan celana baggy berlangsung tahun 1925. Gaya modis ini mempengaruhi cara berpakaian pria selama tiga dekade.
Pantalon yang dibuat dari cita pelanel asli hadir dalam corak biskit, perak abu-abu, lovat, biru keabuan, dan pearl gray.
Tren kostum jazz keluar dan masuk di dalam gejolak fashion di sepanjang 1920-an. Setelan kostum ini berpotongan ketat yang memberi kesan ekspresi semangat dari musik jazz. Penampilan pantalon di era ini adalah ketat berpipa.
Baju berbahan wol menjadi popular di saat itu. Kata ”tweed” adalah varian bahasa Inggris dari kata ” tweel” (Skotlandia). Tweel terbuat dari tekstil wol tenun tangan yang berasal dari perbukitan dan pulau di Skotlandia. Nama itu terkait dengan Sungai Tweed yang berada di bagian perbatasan Inggris dan Skotlandia.
Flannel atau cita pelanel adalah tekstil popular lain yang muncul dari era ini. Kata flannel mungkin diambil dari asalan kata Wales, ”gwalnen”, yang artinya kain wol. Dengan berciri tebal, nyaman, lunak dan berbulu. Kelabu adalah warna yang terpopular. Warna favorit lainnya adalah putih, abu kecokelatan dan garis-garis. Pantalon flannel dipakai mentradisi di dalam cuaca yang menghangat.
(jjs/dari berbagai sumber)
Bikini: Kisahnya tidak mini
|
|
|
| Ursula Andress mengatakan rahasia suksesnya adalah bikini Dr No |
Mungkin persoalannya remeh, tetapi tak diragukan lagi bikini berdampak besar terhadap budaya pop, mengubah dunia mode seperti beberapa pakaian lainnya.
Bikini seperti yang kita kenal sekarang, sudah berusia 60 pada 5 Juli. Ia memicu skandal, menyingkirkan berbagai mode, dielu-elukan sebagai hal yang membantu emansipasi wanita, dan dicela karena menjadikan wanita sebagai obyek birahi.
Para pemakainya masuk dalam legenda, menjadi lambang kebudayaan Abad ke-20.
Siapa yang bisa melupakan momen Dr No 1962 ketika Ursula Andress, sebagai Cewek Bond Honeychile Rider, muncul dari laut dengan bikini putih dengan belati tersandang pada sabuk lebar. Model ini diulangi 40 tahun kemudian oleh Halle Berry dalam film James Bond, Die Another Day.
Pada tahun 2001, bikini Dr No terjual dalam lelang seharga 61.500 dollar.
Kemudian muncul Brigitte Bardot yang membuat jantung menjadi kencang sewaktu dia tampil dalam bikini di tahun 1957 dalam film And God Created Woman. Lalu, bikini kulit hewan yang dipakai Raquel Welch dalam film One Million Years BC membuat dia menjadi langsung termashur.
Ekspresi wanita
Secara historis, bikini sudah berusia lebih 1.700 tahun menurut ukiran mosaik yang berasal dari tahun 300 SM di Villa Romana del Casale di Sisilia, yang menggambarkan gadis-gadis sedang bersenam dalam pakain bikini.
Tetapi bikini baru dipanuti menjadi mode pada akhir 1950-an.
|
|
|
| Penampilan Ursula Andress dalam Dr No begitu kuat menarik minat sehingga diulangi oleh Halle Berry |
Bikini menjadi simbol ekspresi wanita, kata penulis Amerika dan mantan model Kelly Killoren Bensimon, yang menulis The Bikini Book untuk merayakan hari lahirnya.
"Pakaian mini ini betul-betul membuat orang percaya diri," katanya kepada situs berita BBC News. "Bikini adalah lambang kebebasan. Di situ juga ada rasa senang dan gaya hidup."
Nona Bensimon mengatakan bikini bisa bertahan lama karena kemunculan pertama yang membuat kehebohan.
"Bikini dikaitkan dengan skandal dan itulah sebabnya mengapa bisa bertahan," katanya.
Tentu saja pakaian dua potong itu cukup berat meyakinkan publik bahwa ia pantas dipakai oleh wanita "yang baik-baik".
Diciptakan oleh teknisi
"Le bikini", pakaian empat segitiga yang dibuat hanya dari kain 30 inci, membuat debutnnya di Paris pada tahun 1946. Karena tidak bisa menemukan orang yang akan memakainya, pencipta bikini, Louis Reard, meminta seorang penari bugil untuk difoto.
|
|
|
| Brigitte Bardot menimbulkan keonaran di Prancis karena "le bikini" |
Reard adalah seorang insinyur Perancis tetapi pada pertengan 1940-an dia menjalankan bisnis pakaian yang dirintis ibunya.
Ia melihat para wanita di pantai St Tropez menyinsing pakaian mandi supaya bisa disirami matahari lebih banyak lagi. Dia dan perancang mode Perancis, Jaques Heim, bersainmg untuk menghasilkan pakaian renang yang paling kecil di dunia. Sementara pakaian dua-potong Heim merupakan yang pertama dipakain di pantai, tetapi Reard-lah yang membuat bikini menjadi nama yang selalu diingat.
Dilarang
Bikini memang memicu sensasi -- tetapi tidak banyak wanita yang mau memakainya. Salah satu persoalan besarnya adalah bahwa bikini menampakkan pusar dan hal ini tidak disukai.
Sampai kemudian Brigitte Bardot membuat Perancis menjadi gila dan St Tropez diserbu oleh wanita dalam pakaian minim itu.
Tetapi Amerika yang konservatif tidak bisa menerima. Di sana, majalah Modern Girl mengejek: "Tidak perlu banyak berdebat soal bikini karena memang tidak mungkin kalau gadis yang baik dan terhormat akan memakai benda seperti itu."
Namun demikian, begitu revolusi seksual berlangsung di tahun 1960-an, bikini pun semakin digemari -- kecuali di negara-negara Katholik yang melarang pakaian mini itu.
Bikini semakin diterima dan memberikan sumbangsihnya sendiri kepada perubahan hubungan antara pria dan wanita.
Masih populer
Pakar sejarah mode Perancis, Olivier Saillard, mengatakan bikini masih tetap laris karena "kekuatan wanita, bukan kekuatan mode".
"Emansipasi pakaian renang selalu terkait dengan emansipasi wanita," katanya kepada kantor berita AFP.
Pada tahun 1980-an, popularitas bikini merosot tajam. Akan tetapi sekarang kembali menguat lagi. Perusahaan riset pasar yang berpusat di Amerika Serikat, NPD Group, melaporkan penjualan pakaian renang minim itu di seluruh Amerika meningkat 80% dalam dua tahun.
MO Tahu soal Gue.......
- MUJI ANANTA
- Lulus dari seni rupa Solo Dan Jogya, jurusan seni kriya batik, patung dan ukir kayu,dan melanjutkan ke Design Komunikasi Visual ( DISKOMVIS ) Menyukai Teater, dan lukis, telah mengikuti beberapa lomba dan pameran, baik, pameran seni kriya, patung, lukis di solo dan jogya Bekerja di Ramayana Lestari Santosa Tbk Group di Jakarta( 1992 – 1993) Surabaya ( 1993 – 1994 ) Jogyakarta( 1994 – 1995 ) Semarang( 1996 – 1997 ) Bali ( 1997) sebagai Visual merchandiser. Visual merchandiser Pt Pakuwon Jati Tunjungan plasa Surabaya( 1995) Dekorator Citraland Semarang ( 1996 – 1997 ) Fashion Show Bali fashion week 2001 Hongkong Fashion Week 2006 Bali fashion week 2005 Fashion Tendenace APPMI Jakarta 2005 Fashion JFFF Jakarta 2006 Bali fashion week 2007 Dubai Fashion Week 2005 Fashion show german venus fair 2007 Fashion show indonesia switzerland 2008 Jebolan tata busana di LPTB Adrianto Halim Masuk APPMI ( 2004 sampai sekarang, Sebagai guru pengajar di Bali design Scholl LPTB Susan Budihardjo bali thn 2008 Fashion Els School Bali
.JPG)
.JPG)
.JPG)
1 comment:
assalammualaikum.
perkenal kan nama saya ded kurniaone
salam kenal mas.
apa kabar mas, saya sangat suka dengan karya mas kebetulan saya juga hobi desainer, tapi saat ini hobbi itu saya diamkan, saya percaya jika apa yg kita kerjakan jika dengan hoby yang sangat ihklas pasti semua kan berhasil,
mas bisa tidak saya belajar sama mas, berkerja. ini no hp saya 085266626112 email dedkurniaone@yahoo.co.id, by ded
Post a Comment